一提到感恩节大餐，人们就会想起金黄色的烤火鸡和南瓜派。为什么美国人过感恩节要吃南瓜派呢？仅仅是因为秋天是南瓜收获的季节吗？其实，南瓜派成为感恩节主食，和一位女作家有很大关系。
尽管有可能——甚至有很大可能——南瓜是在1621年丰收节（现在被认为是感恩节前身）被呈上餐桌的，但当时的参加者绝对没有吃南瓜派（因为没有黄油或小麦粉来做南瓜饼的饼皮）。
实际上，最早的南瓜派食谱源于17世纪的欧洲。南瓜和土豆、西红柿一样，最初是在“哥伦布大交换”时被引入欧洲的。但是欧洲人更喜欢用南瓜来烹饪的原因是，它们和欧洲本土的葫芦很相似。
然而到了18世纪，欧洲人基本上已经对南瓜派失去了兴趣。根据博闻网的研究，这时候的欧洲人开始更喜欢苹果派、梨派和榅桲派这些更加精致的派。但南瓜派在欧洲失宠时，却在美国赢得了真正的主食地位。
1796年，艾米丽娅·西蒙斯出版了《美国烹饪》，这是第一本在新大陆殖民地撰写和出版的食谱。西蒙斯在书中提到了两种外裹酥皮的“南瓜布丁”。食谱中介绍了它的做法：将南瓜炖熟捣烂，再加入肉豆蔻、多香果和姜等佐料。
但是，南瓜派是如何与感恩节紧密联系在一起的呢？这与萨拉·约瑟法·黑尔有关。她是出生于新罕布什尔州的作家和编辑，经常被称为“感恩节的教母”。在她1827年的废奴主义小说《诺斯伍德》中，黑尔描述了一顿感恩节大餐，包括“浸在肉汁里的炸鸡”、烤火腿、小麦面包、蔓越莓酱，当然还有南瓜派。在后来的三十多年里，黑尔一直主张把感恩节定为全国性节日，并且定期发表社论，还给五位美国总统写过信。她认为，在这个日益分裂的国家，感恩节是一种团结的象征。
最终，亚伯拉罕·林肯在1863年宣布感恩节为全国性节日（这立即引起了南方人的强烈抗议，因为他们认为这是北方佬试图把他们的价值观强加在他们身上）。南方的州长们不情愿地遵守了总统的公告，但是当地的厨师们却发展出了他们自己独特的传统。在南方，红薯派比新英格兰的南瓜派更受欢迎（主要是因为在南方红薯比南瓜更好种）。现在，南瓜派在美国大部分地区都是最受欢迎的节日派，尽管东北部地区更喜欢苹果派，南部地区则更喜欢苹果派和另一种南方主食——山核桃派。
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