黄鳝，野生在老家的稻田里，游弋在我的记忆长河里。
黄鳝从未离开过我的记忆。还很小的时候，就知道会捕黄鳝是一个男儿的本色，因此自己便很快学会捕黄鳝，并成为捕黄鳝能手。
野生黄鳝，头尖力大，粘液多。
那时候，所抓到的黄鳝，卖是不可能的，因为家家户户想吃的都可以自己去抓；最根本的原因还是没有哪一家有钱去买黄鳝，毕竟那是连猪油都是奢侈品的岁月。
那时候，难得吃上一餐猪肉，能吃得上随手捕来野味，自然算是美味大餐了。我家是经常吃黄鳝的，但不管是谁烧的黄鳝，都是一个味，那个味够香，有淡淡的酸，有淡淡的辣；鳝段在嘴里，给人鲜嫩和滑软的感觉。那种黄鳝的味道无法从我的记忆里抹去，那个黄鳝的烧制过程同样无法退出我的记忆。
古法黄鳝段，吃了就无法忘掉的味道
宰杀黄鳝不是轻松的活儿——黄鳝劲儿大，身上的粘液油滑油滑的。一般用力将黄鳝狠甩到硬地板上，或紧掐黄鳝，将其头往盆的边沿猛敲，黄鳝被甩晕后，趁机用锋利的陶瓷碗碎片在它的腹部从头划到尾，取出整条内脏，用清水将血水和粘液洗干净即可。
宰杀好并冲洗干净的黄鳝
将黄鳝切成两指节长的段，鳝段下到加有米酒和米醋的冷水锅里焯水。现在想来，我那大字不识的祖辈，竟然懂得用这样的方法来去除黄鳝的腥味和血水。看来，人们改造和征服自然的意识行为总是带有智慧的，只不过他们不懂罢了，他们总认为自己是农村版的。其实，现代许多所谓的文明与科学，又有多少和农村版没有一点联系呢？
鳝段下到加有姜片、米酒和米醋的水锅里焯水
接着下来就是煎黄鳝了。记得那时候，大人们把铁锅烧干，用柚子叶在锅里来回擦拭，然后将鳝段整齐排在锅内，将鳝段煎干煎黄。这种煎鱼的方法现在肯定是被抛弃了，这种方法是我们的祖先在缺衣少食年头里的一种发明。现在我们一般用油来煎制或直接下油锅油炸。
鳝段煎干煎黄
在煎的过程里，我们准备烧制鳝段的调料。老姜切成末，蒜头切成末，酸黄皮切成末，酸笋切成小粒，泡指天椒切小段，蒜苗切成段，舀出两勺黄豆酱，洗净一抓土番茄。这一些料子，没有哪一样是买来的，都是家里自己准备的。那时家里的人很得意于这一点。
准备烧制鳝段的材料
铁锅烧干，下入猪板油融化。锅内开始冒青烟，加入土番茄、姜末、蒜末、酸笋粒、蒜根段、黄豆酱，翻炒出香味，加入泉水，加入米酒、米醋和盐巴：焖鳝段的汤料形成。
焖鳝段的汤料形成
将煎好的鳝段下入到汤料中，汤料刚好没过鳝段为宜，焖制过程不再加水。
盖上锅盖，用文火慢慢焖制。火慢悠悠地燃烧，铁锅的周围热气腾腾。世界上最难熬的时间是等待鳝段的出锅——肚子咕噜叫个不停，口水咽了一次又一次。
鳝段在锅里焖制
汤汁将尽，撒入一抓鳝段的最佳搭档——蒜叶，翻炒数下，出锅装盘。一道鳝鱼美食就这样被无数次的重复着，祖辈们已形成属于自己的烹饪标准，这种标准就像他们做人处世标准一样，不会随意改变。
蒜叶是黄鳝的最佳搭档
记得祖父曾经说过，在他小的时候就这样子吃黄鳝，这是一种古老的吃法。
古法鳝段，美味不绝
多少年过去了，每当自己从超市里买来主材和配料，如法炮制了这道鳝段美食，其色，其香，其味，似乎还是那样子，然而，吃着的时候却没有先前那样兴奋，味蕾老是含苞未绽放。究其原因，也许是这鱼不是那个老铁锅煎的，用的酸料也不是那些老坛子腌的，用的老姜老蒜也不是家门前的；最主要的是曾经为我们烧饭做菜的那些人，有的已离我们很远很远了，有的现在不在桌边。
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