人们爱用“天翻地覆”来形容几十年间中国的变化。从绿皮火车到高铁，从固定电话到触屏手机，从低矮平房到高楼大厦，生活的方方面面都发生了很大的改变。
能反映这种变化的，还有年夜饭，是一年到头最郑重的“食”刻。年夜饭的餐桌，从简单到富足，再重归简单。有人说，年味越来越淡，其实年味淡了，是因为生活好了，因为每一天都像是过年。
最好吃的年夜饭
相信每个人都会觉得只有自己家的年夜饭才是人间至味。市民高女士对本报记者说，在我家，年夜饭没有特殊的食材，都是平日里经常食用的，但只有一个要求，就是要做出特色。我家里一共七口人一起过年，我父母、公婆、我们夫妻和孩子，大家早在年前就想好了自己平日里爱吃食物的特殊做法。比如肥牛片，之前做法就是放在面里煮，或者和洋葱一起炒，过年了，我就想着把肥牛里卷上金针菇，用牙签固定好，再淋上日本酱油，蒸一下。因为我家有人不吃牛肉，我再弄一个培根片，也卷上金针菇，两种食材用黄瓜丝隔开，不串味，放在一个盘子里，我管这道菜叫“太极菜”。觉得很有创意，也很适合大家一起吃。我想年夜饭就是家的味道，就是一家人其乐融融的状态。
市民王先生对本报记者说，老话说，谁家过年还不吃顿饺子啊，意思是说，过年了，大家都会把最丰盛的菜肴摆在餐桌上。我发现，如今咱东北人对海鲜情有独钟，你看以前年夜饭，押桌的重头戏都是鸡鸭鱼肉，放在中心的是排骨或者肘子之类的，但现在最受欢迎的却是螃蟹、大虾等海物。所以，年前速冻海鲜的广告也是最多的。就算是普通家庭，也能消费得起生猛海鲜了，虽然贵了一些，但也是年终对自己及家人的犒赏。我还发现，现在南方菜丰富起来了，比如秋葵、丝瓜、四角豆等，以前感觉素菜端不上桌面，但现在来看，素菜价格和营养都不低于肉菜。大家的年夜饭开始朝着健康养生的方向了，现在人们越来越崇尚吃得精致。
市民小雪的老家在农村，过年了，常会去爷爷奶奶家吃年夜饭。她对本报记者说，其实在东北，传统的年夜饭里少不了小鸡炖蘑菇、红烧鱼、锅包肉或者拔丝地瓜之类的甜菜、自制肉皮冻、猪蹄、大虾、春卷等，炖的、拌的、烤的、炸的、红烧的，在我爷爷奶奶家，这样的年夜饭几乎每年都不会有太多变化。这么多年，大家也没有吃腻，毕竟见到这样的菜摆在你的面前，你就知道，你回家了，吃上一口，绝对是家的味道。
也有一些人懒得张罗年夜饭，会在饭馆酒店订一桌，又或者叫个年夜饭外卖。有一段时间，在大城市里，去餐厅吃年夜饭成为时尚。有一些生意火爆的餐厅，往往需要提前一个月预定。而餐厅做年夜饭也越来越模式化，有一些餐厅甚至把年夜饭分成上下两场。然而，最近几年人们又开始回归家庭，更愿意在家里操持一顿年夜饭。
关于年夜饭的美好回忆
其实，发生在每一张饭桌上的改变，都是一个时代的缩影。市民高女士是个70后，她对本报记者讲述了她关于年夜饭最深刻的记忆。我家在小县城，关于年夜饭，我最想说的食物是鸡。在我的印象里，姥姥每年开春都会把一筐鸡蛋放在炕头捂着，不久就会孵出一窝小鸡仔，精心饲养。到了年底，鸡成了餐桌上的一道大菜。我记得1983年春晚，主持人王景愚对着全国观众表演了“吃鸡”，不知道有多少小孩对着屏幕口水横流，当年并不是所有人家都能吃得上鸡肉的。后来，姥姥去世了，每逢过年，妈妈还会带着我去菜市场买一只白条鸡。有一次妈妈忘记买了，家里人赶紧派人去买，那感觉就好像没有这道菜，年夜饭就不成功了。现在食物品种太丰富，我已经不怎么吃鸡肉了，但鸡肉带给我的记忆却是最难忘的。
市民于女士出生于上世纪50年代，对她来说，年夜饭里最喜欢却是一盘糖拌西红柿。她对本报记者说，其实我一直不喜欢吃肉，虽然经历过困难时期，却没有那么多痛苦的记忆。在我的印象里，以前东北一到冬天，只有土豆萝卜和白菜，年夜饭里，少不了各种样式的炖白菜、炒白菜，还有拌萝卜丝之类的。那时反季节的水果蔬菜还是珍稀物种，一到冬天，几乎要囤很多萝卜白菜和土豆。直到八九十年代，过年期间才开始有新鲜的蔬菜售卖了。有一次我爱人买回来新鲜的西红柿，感觉炒鸡蛋有点浪费，就用了最原始的做法——糖拌西红柿。吃到最后，白糖化开了，西红柿吃完了，剩下了很多汤汁，别提多好喝了。自此，我家年夜饭里少不了这道菜。如今，四季蔬菜都能买到，却又提倡不吃反季节蔬菜了。
市民孙女士是位80后，她告诉本报记者，小时候每逢年夜饭，家里最受小朋友欢迎是炸虾片。每次炸虾片小孩儿们总是站在油锅旁，看那硬邦邦的小圆片，慢慢长成一只美丽蝴蝶。顾不上热不热，都会抢着吃一口。现在很多饭店都会赠送炸虾片，我到现在也没搞清楚，这个炸虾片里到底有没有虾。在我的记忆中，奶奶操持一家老小的年夜饭，因为奶奶煮茶叶蛋特别好吃，尽管这个不怎么符合年夜饭的整体氛围，但还是被20多口人强烈要求制作。当年，奶奶靠卖茶叶蛋和冰糖葫芦，给3个叔叔娶了媳妇。现在看来，奶奶这位勇敢刚毅的普通女性，在困乏年代，用自己的勤劳和智慧，操持着家里一群人的吃穿住行。
市民王先生出生于70年代，他对本报记者说，对于年夜饭，我也拥有个人记忆。我的老家在一个小镇，小时候过年前要杀猪，我至今还记得父亲用喷火枪在家里院子里的一个角落里，熏猪蹄上猪毛的样子。还有一道菜，几乎每个东北人都吃过，自己做皮冻。将干净无油的猪皮切碎，加上调料包，用清水熬制，一大锅清澈透明的皮冻堪称下酒解腻的“绝配”，深受大人孩子的青睐。
年前我还会和爸爸去赶集，买年货。我记得爸爸当年骑着崭新的黑色二八自行车，永久牌，我坐在自行车的前梁上。那时候空气中似乎都有“年味儿”：鞭炮屑的火药味、熏肉味、大白菜味、冰冻的带鱼味、葱花炝锅的味、各家各户刚写好的春联未干的墨汁味、洗澡堂子里的蒸汽味……种种味道散漫在镇子上。似乎刚下过一场雪，踩上去有咯吱咯吱的声音，过年的味道就从路边的积雪里冒出来。爸爸会买许多年货，放在自行车后座上，再慢慢地骑回家。
此时妈妈已经在家准备过年的馒头，柴火烧起，屋子里都是蒸汽。奶奶手巧，会在过年的时候动手做一些别致的面食，包饺子也是很特别的样式。当年能做别出心裁的食物，也是考验一个主妇是否能干的标准。我记得当时看不到红肠香肠什么的，家里人会做鸡蛋肠，家里人多，得做一洗衣盆的蛋液，之后托人在医院买回来一个“推大管”用的大型针管，把鸡蛋液打进肠衣里，上锅蒸，出锅后，切成片，粘上蒜泥吃，别具风味。我母亲还会用干豆腐做成排骨的样子。
再后来，日子一点点好了，我记得当年餐桌上还有现在明令禁止食用的林蛙，都是冻的，那时候真的没有什么环保意识。家里的菜品也开始出现比手指甲大不了多少的干螃蟹。东北的年夜饭就着小酒可以从下午一直吃到午夜12时的饺子。临近敲钟，饺子下锅的时候，人们会披上厚厚的大衣，带着屋子里年夜饭味道的热气走进冰天雪地中，哆哆嗦嗦的点燃一卦上万响的鞭炮，在红红火火中，一个东北味道的中国年便成了。
年夜饭——团圆、和谐和美满
现在很多人觉得过年好累，关于春节的美好记忆都在小时候。其实春节是农业文明的产物，在旧时，农闲了，才有大把的时间为过年做种种细致的准备。在工业化的都市里，对过年种种经历的追忆，也是站在此地遥望彼时的感怀。对于大多数人来说，年夜饭早已超出了“吃”的范围，年饭之意不在饭，而在于那份人与人之间的温馨。年夜饭就是一种向心力，它的温情铭刻在人们的骨头里，温暖在一家人的问候中，沸腾在每一个人的血脉中。
年夜饭的变迁见证着改革开放以来老百姓生活状况的巨大变化。如今，年夜饭已经不再是满满一桌子的菜了，它更多地成为了一种象征，象征着团圆、美满和对新一年的期待。老百姓的日子越过越富裕，大鱼大肉等家庭普通菜肴吃腻了，年夜饭“前天”讲求吃饱，“昨天”讲求吃好，“今天”则讲求吃得健康。蔬菜要吃无污染的，鸡鸭要吃“绿色”的，鱼虾要吃活蹦乱跳的，连豆油都要专找非转基因的。
去饭店吃年夜饭的人也越来越少了，人们回到家庭里聚会，所有的回归方式都朝着一个方向：团圆、祥和，一家人在一起热热闹闹。当丰盛的饭菜摆满一桌，家人共吃团圆饭的时候，荡漾在每个人心中的那种充实的幸福感是难以言喻的。平日很多家庭成员为生活各奔东西，难得团圆，一起吃顿年夜饭，吃什么已经不重要了，重要的是家人之间的那份亲情。
这些年，过春节的方式以及年夜饭的吃法发生了很多变化，但这种改变中也有坚守。饺子要年年吃，团团团圆；每年都要做上8个菜，博个好彩头。很多人还是像小时候一样，离春节还有一个月就开始掰着指头算了，只不过过去期待的是压岁钱和新衣服，现在盼着的是奢侈的7天长假。
年夜饭象征着幸福憧憬，这种幸福来源于父母叮嘱。过年，父母期盼在外打拼的孩子回家团圆之情，也是无数的游子顶着寒风，踏着大雪往家里赶的执著与真诚。 本报记者 毕嘉耘
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